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Le local technique
Il contient en premier lieu votre système de filtration. Pour que vous y soyez à votre aise, nous vous conseillons des dimensions minima de 1,50 x 1,50 m et 1,90 m de hauteur. |
N’hésitez pas à augmenter fortement ces cotes, si vous en avez la possibilité, pour stocker le matériel et les produits d’entretien de la piscine, ainsi que le mobilier de jardin. Vous pouvez également en avoir besoin pour les équipements supplémentaires tels que le chauffage, la nage à contre-courant, les surpresseurs, les traitements automatiques, etc. Dans tous les cas, il est souhaitable de pouvoir intervenir facilement dans le local afin que les manipulations régulières soit aisées. Enfin, le local technique ne doit pas être à plus de quinze ou vingt mètres du bassin.
1 Votre maison possède une cave ou un sous-sol et est située à proximité de la piscine. C’est la meilleure solution car le matériel est à l’abri du gel, le coût d’installation est réduit et la pompe est automatiquement sous le niveau de la piscine, et donc en charge.
2 Vous possédez ou construisez un local à proximité de la piscine. C’est une bonne solution. Veillez cependant à isoler thermiquement ce local pour éviter les risques de gel. Essayez aussi de poser la pompe sous le plan d’eau, en creusant un regard de faible profondeur. Si c’est impossible, posez la pompe plus haut que le niveau de la piscine et mettez en œuvre un ou plusieurs clapets de retenue.
3 Vous construisez un local enterré contigu à la piscine. Cette solution est en effet à retenir si la piscine est construite à flanc de coteau, ce qui fait que le sol du local est de plain-pied et ne risque pas l’inondation. En revanche, si le terrain est plat, le local risque fortement d’être inondé. Une forte humidité peut aussi détériorer le matériel.
4 Le local de filtration est installé de un à trois mètres au-dessus du plan d’eau. Cette solution est à adopter seulement si les autres possibilités ont été épuisées : les difficultés d’amorçage ne tardent pas à se manifester à la première fuite, due à l’usure d’un joint par exemple. Soignez alors la pose des tuyauteries le mieux possible.
Dans le cas où vous seriez obligé d’implanter votre local à plus de vingt mètres du bassin, veillez à ce que les tuyauteries soit surdimensionnées et la pompe plus puissante. Il sera alors judicieux de regrouper les vannes dans un regard à proximité de la piscine.
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Les couvertures
Une couverture maintient la température de l’eau, protège le bassin des impuretés, de la pollution, de la lumière et est un élément important de sécurité.
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1 Couverture d’été isothermique. évite la déperdition de chaleur pendant la nuit (permet donc de gagner des degrés à la longue). Existe également en version chauffante. Ce type de couverture ne peut servir durant l’hiver.
2 Couverture d’hiver filet. Elle retient toutes les impuretés et évite ainsi le nettoyage du bassin. C’est aussi un élément de sécurité (enfants). Elle est préconisée également dans les régions enneigées car la neige peut s’écouler dans la piscine.
3 Couverture d’hiver étanche. C’est une toile PVC enduite étanche à l’eau et à l’air, qui évite le nettoyage et le traitement de l’eau durant tout l’hiver. C’est aussi un élément de sécurité (prévention enfants).
4 Couverture été/hiver. Ce sont des volets à lattes, flottant sur le plan d’eau, immergés ou hors-sol. Ces couvertures, à prévoir lors de la construction du bassin, peuvent même être automatisées ! Elles présentent simultanément les avantages des couvertures d’hiver et des couvertures d’été.
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L’étanchéité liner
A ce jour, le liner est le revêtement le plus utilisé pour assurer l’étanchéité d’une piscine. C’est une grande poche de membranes de PVC, souples, assemblées et soudées en usine, en fonction des dimensions de votre piscine. |
Du fait de sa grande souplesse, il peut être posé sur toutes sortes de supports (maçonnerie, panneaux préfabriqués…). S’il existe une grande variété de formes « standards », la confection d’un liner sur mesure ne pose aucun problème. Le liner est simple et rapide à mettre en œuvre. Sa durée de vie est de dix à quinze ans.
1 Le liner 75 centièmes. D’une épaisseur de 0,75 mm, c’est la membrane liner la plus utilisée. Principal avantage : sa large gamme de coloris unis et imprimés.
2 Le liner 85 centièmes ou « superliner ». L’épaisseur de la membrane est plus importante (0,85 mm) et le traitement anti-UV est renforcé. Ces deux critères apportent une meilleure tenue des couleurs dans le temps. Gamme de coloris plus restreinte que le 75 centièmes. Garantie sur les soudures, l’étanchéité et les taches.
3 Le liner armé 150 centièmes. Le liner armé est constitué de deux feuilles de PVC souple de 0,75 mm soudées l’une à l’autre et renforcées par une trame en polyester. Sa robustesse est donc beaucoup plus grande. Son autre avantage est d’être assemblé directement sur chantier et donc de s’adapter à toutes les formes possibles. Inconvénient : l’opération d’assemblage doit être faite par un professionnel confirmé et les soudures pratiquées par recouvrement ne sont pas esthétiques.
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Tous les liners sont maintenant disponibles dans une large palette de coloris,
imprimés et avec bandeaux imprimés. Consultez-nous !
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Le chauffage
Le choix d’un mode de chauffage est souvent difficile. Il faut en effet tenir compte du coût de l’installation, de sa durée de vie, du coût de l’utilisation et de l’entretien, de la période d’utilisation ainsi que de la situation géographique.
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Nous pouvons vous établir, avant que vous ne preniez votre décision, un bilan thermique gratuit.
1 Réchauffeurs électriques. Le chauffage de l’eau se fait par une résistance dont la mise sous tension est asservie au fonctionnement de le pompe et d’un thermostat de régulation. Solution simple, bon rendement, installation peu coûteuse, simple et de faible encombrement, mais coût d’utilisation élevé.
2 Chaudières à gaz (gaz naturel ou propane). Bon rendement, simplicité d’utilisation et d’entretien mais installation plus encombrante et relativement onéreuse. Coût d’utilisation moins élevé que celui de l’électricité, mais cependant lié aux fluctuations du prix de l’énergie.
3 Pompes à chaleur. Il s’agit d’un climatiseur qui fonctionnerait à l’envers ! L’air extérieur, riche en calories, circule dans la pompe à chaleur. Ses calories sont captées par un évaporateur contenant un fluide frigorigène, qui passe alors de l’état liquide à l’état gazeux. Ce gaz est alors comprimé pour devenir très chaud et cède ensuite sa quantité de chaleur à l’eau de la piscine. Pour un kW consommé, la pompe à chaleur en restitue trois. Bon rendement, simplicité d’utilisation, d’entretien et d’installation. Investissement relativement élevé, mais utilisation peu onéreuse.
4 Chauffage solaire. L’eau de la piscine circule dans des absorbeurs solaires et se réchauffe sous l’action du rayonnement solaire. La surface des capteurs, en fonction de la région, devra être de cinquante pour cent de la surface du bassin au minimum. Avantages : écologique, coût d’exploitation nul. Inconvénients : investissement élevé, nécessité d’une grande surface disponible, inesthétique, résultat lié à l’ensoleillement.
5 Échangeurs de chaleur. Il utilise l’énergie d’un système déjà installé. C’est l’eau de votre chaudière (fuel ou gaz) qui cède des calories à l’eau de la piscine. Il suffit de les rapprocher pour permettre l’échange thermique. Fiable, robuste, installation raisonnable et simple.
Choix possibles ...
• Piscine familiale rattachée à la maison principale : installation d’un équipement performant (pompe à chaleur) pour rentabiliser au mieux les coûts d’exploitation.
• Piscine de la maison du week-end : l’équipement de chauffage répond à une utilisation ponctuelle. Il doit donc être suffisamment performant pour une montée rapide en température : chaudière à gaz, échangeur de chaleur sur chaudière existante ou réchauffeur électrique.
• Confort tonique : un équipement d’appoint est suffisant (réchauffeur électrique, chauffage solaire).
• Grand confort : eau à 28 oC. Systèmes performants obligatoires, sans oublier une analyse détaillée des coûts d’exploitation (pompe à chaleur, échangeur thermique).
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L’eau
La moitié du volume d’eau devrait être remplacé chaque année. En effet les stabilisants contenus dans la plupart des produits de traitement ainsi que les sels minéraux issus de ces mêmes produits saturent les eaux, qui deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Dans tous les cas, changez entièrement l’eau du bassin au moins tous les trois ans.
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Le traitement de l’eau
L’eau est filtrée durant la journée aux heures les plus chaudes.
Évitez l’accumulation d’impuretés dans le bassin
Veillez à maintenir un pH entre 6,8 et 7,2. Ceci est essentiel; en effet, un mauvais pH entraîne une baisse d’efficacité des produits d’entretien, accélère le développement des chloramines (mauvaises odeurs et irritations de la muqueuse), la corrosion des pièces métalliques. À contrôler une fois par semaine.
Maintenez un bon taux de désinfectant (chlore, brome, oxygène actif….). À contrôler également une fois par semaine.
Luttez efficacement contre la prolifération éventuelle des algues avec un traitement préventif anti-algues, environ tous les quinze jours.
Nettoyez régulièrement la ligne d’eau pour éliminer les dépôts gras.
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Produits du traitement de l’eau
1 Les produits chlorés. L’eau de javel remplit fidèlement sa tâche mais est très peu utilisée pour les raisons suivantes : stockage volumineux et lourd, vieillissement rapide, obligation de traiter tous les jours, très grosse influence sur le pH.
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2 L’hypochlorite de calcium : chlore sec inorganique sans stabilisant permettant la destruction des bactéries, virus, champignons et algues. Avantages : fort pouvoir désinfectant, action rapide, exempt de stabilisant donc évite la saturation de l’eau, pas de résidu. Inconvénients : grande modification du PH, déconseillé pour les eaux calcaires
3 Les trichlorocyanurates, chlores organiques courants stabilisés à forte concentration permettant la destruction des bactéries, virus, champignons et algues. Avantages : utilisation facile, convient à toutes les eaux, même les plus dures, stabilité du produit dans le temps. Inconvénients : Le stabilisant contenu dans les produits sature les eaux et nécessite le renouvellement de l’eau tous les trois ans environ.
4 Le brome. Même catégorie chimique que le chlore. Fort pouvoir désinfectant permettant la destruction des bactéries, virus, champignons et algues. Avantages : fortement conseillé aux baigneurs ne supportant pas les contraintes et inconvénients dus au chlore, excellente activité désinfectante, quel que soit le pH de l’eau et sa température
5 Le PHMB. Polymène d’héxaméthylne biguanide : désinfectant permettant la destruction des bactéries, virus et champignons. N’ayant pas de propriété oxydante et algicide, il sera nécessaire de compléter le traitement avec du péroxyde d’hydrogène, pour la lutte contre les algues. Avantages : Confort pour les baigneurs (pas d’irritation, sans odeur), stabilité aux ultra-violets, ne nécessite qu’une surveillance hebdomadaire. Inconvénients : Incompatible avec le chlore, nécessite une vidange du bassin tous les trois ans, coût de traitement élevé.
6 L’oxygène actif
Fort pouvoir désinfectant permettant la destruction des bactéries, virus, champignons et algues. Avantages : produit écologique, confort pour les baigneurs, ne nécessite pas de surveillance du pH.
Inconvénients : volume de l’eau n’excédant pas 60 m3, perte d’efficacité à des températures élevées. |
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L’électrolyse au sel
Lagon vous conseille de vous équiper d’un appareil d’électrolyse au sel, produit de haute technologie qui utilise le procédé de l’électrolyse afin de produire du chlore naturel qui stérilisera l’eau. |
Il suffit de rajouter une concentration de 2,5 à 3 grammes de sel par litre dans l’eau de votre piscine (indécelable, car quinze fois moins salée que l’eau de mer). C’est donc par électrolyse que sera produit le chlore désinfectant, sous sa forme la plus active.
Le système est simple (pas de réglage compliqué pour modifier la chloration), efficace et économique (plus d’achat, ni de stock de produits concentrés).
L’électrolyse se branche sur la filtration et s’adapte sans problème à tout type de piscine neuve ou déjà construite. Même en votre absence, il conserve automatiquement votre piscine limpide et cristalline.
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Régulation automatique du ph
Pour obtenir une eau claire et agréable à la baignade, vous devez maintenir son pH entre 7,2 et 7,6. Vous pouvez soit vous charger vous-même de la mesure hebdomadaire et de l’adjonction des produits régulateurs, soit confier cette tâche fastidieuse à un appareil automatique. |
Enfin, finies les analyses fastidieuses aux résultats approximatifs !
Pour un régulateur automatique, la mesure du pH est basée sur une sonde qui permet de sélectionner les ions hydrogènes qui déterminent le pH de l’eau. Vous évitez ainsi les contraintes des mesures régulières ! À noter que certains appareils combinent régulation automatique du pH et stérilisation au sel, vous apportant ainsi le maximum de confort
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Les robots de piscine
Idée : profitez de votre piscine et confiez son nettoyage à un robot. Savez-vous que votre Sweepy nettoie le fond, les murs, les escaliers et la ligne d’eau, le tout en un temps record ? Autonome, il vous garantit une eau limpide toute l’année. |
Côté confort, il est facile à nettoyer, à déplacer et à ranger. Côté portefeuille, il économise les produits de traitement et préserve les filtres de votre piscine. Le robot de piscine est partie intégrante de notre vision de la piscine plaisir.
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L’automatisation
Les technologies d’automatisation des tâches d’entretien de votre piscine sont aujourd’hui parfaitement au point. Il est donc judicieux de vous renseigner auprès de votre conseiller Lagon sur les appareils qui vous déchargent de ces contraintes parfois fastidieuses. Nous pensons que vous prendrez plus de plaisir dans une piscine parfaitement équipée que dans un très grand bassin original mais d’entretien malaisé.
C’est ainsi que nous concevons la piscine plaisir. |
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